Purge circuit embrayage

Salut,
Je n'arrive pas à purger complètement le circuit d'embrayage...
Pour sortir le moteur ( FJR 2006 seconde génération) , j'avais dévissé le raccord banjo sur le récepteur.
Le circuit s'est vidé complètement.
Au remontage j'ai remis le raccord, du DOT4 et j'ai commencé à purger. 
J'ai passé environ 1/2 litres et il y a toujours un peu d'air qui sort. 
La poignée ne devient dure que sur la deuxième moitié de se course.
Je peux débrayer mais pas entièrement et ça accroche un peu.
Est-ce qu'il y a une technique particulière ou une astuce pour faire une purge efficace et remédier ce problème ?
Merci à tous 

Dans un premier temps : tu laisses la bécane cette nuit sur la béquille centrale, guidon tourné à droite.
Avec un niveau correcte, dans certains cas, les bulles d'air remontent toute seules.
Demain matin, tu déposes et repousses complètement le piston récepteur, ensuite tu reposes et tu pompes sans ouvrir la purge.
Si au bout d'une dizaine de pompages, il y a toujours de l'air, tu injectes le liquide de frein par la purge du récepteur.

Tu peux également repousser le piston récepteur plusieurs fois ( les bulles remontent quand tu pousses mais ne descendent pas)
Important, toujours le guidon à droite sur la centrale, pour qu'une bulle ne reste pas dans le coude du MC.

paravent13 a écrit:... Pour sortir le moteur ( FJR 2006 seconde génération) , j'avais dévissé le raccord banjo sur le récepteur.
Le circuit s'est vidé complètement...

Effectivement, en partant d'un circuit complètement vide, c'est normal que ce soit un peu long.

Soit tu essayes les astuces de Jero, soit tu continues à purger (façon classique) jusqu'à ce que ... 
 Faut juste être patient mais d'une façon ou d'une autre, tu finiras par y arriver.. 

Moto sur bequille centrale, guidon braqué à droite (attention à ne pas avoir trop de liquide dans le reservoir), actionne doucement le levier, les bulles vont remonter seules (juste une petite action sur le levier de quelques millimetres suffisent)

Quand il n'y a plus de bulles qui montent par la , guidon droit, complete le niveau, puis enleve totalement la vis de purge sur le cylindre recepteur. Les dernieres bulles dans la partie haute du cylindre recepteur vont s'evacuer. Assure toi que dans le meme temps ça ne se "depurge" pas dans le maitre cylindre par manque de liquide.

Resserre la vis de purge. C'est fini. Normalement 5 minutes 

Bon ça marche merci les gars 

J'ai fait un mixte des 2 méthodes en commençant par le récepteur et en achevant par la vis de purge 

Tu as changé le moteur Didier ?

Eh Bien voilà une affaire de résolue.
Content pour toi

ours57 a écrit:enleve totalement la vis de purge sur le cylindre recepteur.


Tu parles de quelle vis de purge ?

    ben ..... vu qu'il n'y en a qu'une .......

 Quel est l'intérêt de la retirer complètement ?
Lorsque tu as fini, le Lockheed "dégueule" sur les peintures, ce qui n'est pas glop... 

D ou ma question et me demandais laquelle il enlevait complètement 

Retirer complètement la vis de purge, effectivement
Par contre la dévisser d'un ou deux tours, avec le bocal du haut ouvert permet de chasser le liquide de frein stagnant dans l'étrier, par gravitation; mais ce procédé n'a d'intérêt que pour une intervention tous les 2 ou 3 ans si on ne veut pas purger complètement. Pour les cas qui nous intéresse, c'est du liquide neuf...

michel07 a écrit:Tu as changé le moteur Didier ?

Je n'ai changé "que" la haut moteur (culasse, chaîne de distri, tendeur ) suite à la rupture du ressort du tendeur de chaîne...il n'avait que 140.000km 

En ce qui concerne la fameuse vis de purge, j'ai mis un tuyau relié à un bocal, on peu la laisser ouverte et ça ne coule pas partout 

tu ne l'avais jamais changé ? ? ?

Yannick85 a écrit:tu ne l'avais jamais changé ? ? ?

Non 

paravent13 a écrit:

Yannick85 a écrit:tu ne l'avais jamais changé ? ? ?

Non 

C'est jouer avec le feu !

D'ailleurs il s'est brûlé ?!!! 

Juste pour rappel : il n'est pas nécessaire de sortir le moteur du cadre pour changer le haut moteur. 

gillox a écrit:Juste pour rappel : il n'est pas nécessaire de sortir le moteur du cadre pour changer le haut moteur. 

Je ne savais pas mais ça me parait pas bien accessible, ne serait-ce pour changer le tendeur de chaîne, voir les repères arbres à cames etc...
Dans le manuel d'atelier, tout ce qui concerne les arbres à cames, culasse, soupapes est après le chapitre "dépose du moteur" donc on a tomber le moteur mais aucun regret car en terme d'accessibilité je pense que les opérations ont été simplifiées. 
C'est toujours bon à savoir au cas où....

Effectivement l'opération est beaucoup plus compliqué moteur dans le cadre mais moins de temps à passer que de sortir le moteur. Changer le tendeur ce fait très facilement sans rien démonter par contre ne pas oublier de mettre le moteur au point mort haut. Mais c'est sur que le plus difficile reste le calage des arbres à cames. 
Finalement ta moto fonctionne et c'est le principale. 

Il y a déjà tellement à déposer en laissant le moteur dans le cadre.
Il reste quoi une heure de plus pour sortir le tout; et pouvoir travailler plus cool ! ! !

 Sortir le moteur du cadre n'est pas une bonne idée, surtout si on peut l'éviter.

Il faut être conscient que pour le remonter, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait !...   

Il est extrêmement important de remonter et serrer les vis dans l'ordre indiqué dans le manuel d'atelier et aux couples de serrage spécifiés


Ne pas oublier le réglage sur le coté D, à l'aide de l'outil spécial Yam.

La remise du moteur dans le cadre est un peu "sportive" car il faut le soulever avec un peu d'angle pour l'enquiller dans la cardan, puis le redresser pour pouvoir mettre les points de fixation. On s'y est mis à 3 avec 2 sangles. 
En suivant le manuel d'atelier, on s'en sort ( ordre et couple de serrage ), pour l'instant le moteur n'est pas tombé du cadre donc on doit pas être loin de la vérité ;-)